半岛体育作家：华梅（天津师范大学教育，著有《人类衣饰文明学》《衣饰与中国文明》等作品70余部，曾获“中国图书奖”）

　　说起装束，人们一样以为再寻常但是，由于每天都离不开。再者，缝造一件日常的衣服彷佛很单纯，并不须要什么高科技。现实上，装束并不仅纯。

　　所谓“装束”或“衣饰”，蕴涵了四个方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人躯干上的包裹物。此表再有首服衣服，裹正在头部，如帽子、领巾等。同时再有足服，如鞋、袜子一类，也有人把手套算作手服。总之衣服是带有遮覆性的。第二则是佩饰。从新上的簪钗、幼花，到耳饰、项链，以至胸花、腰带扣、戒指、手镯、脚链……佩饰闭键是粉饰或作标识用，不具备遮覆功效。第三是化妆。即以人体肌肤为底布，而又拥有装束功效，如早期的文身、文面、穿鼻，及现代化妆等。第四是随件，席卷拐杖、佩剑等。这些随件可能没有，只但是有了随件，更可能彰显一私人的身份与职位。

　　孤单论衣服，无论其造型、颜色、纹样奈何带有期间特征，都不行组成装束史。所谓“装束”，除了衣服除表，还要有“着装”，即穿戴形式。而穿戴形式，则一定涉及性别、年岁、身份、场地，同时兼及国度、民族等特色。于是装束史，便有了文明的意旨。

　　无论是昨天、这日如故来日，中国装束史自身即是一部有形有色的文明史。古代的贯口衫、深衣、福裙、铠甲、褙子，能不假发言地阐述中国人的生涯平日。古代装束上的白、青、玄、朱、黄，注释着宇宙的金、木、水、火、土，此中有中国人特殊的哲思。环佩叮当响，仅是指丽人轻移莲步吗？不。中国古代有“君子无故，玉不去身”之说。中国人以为，玉饰不但是身上配饰的组合，还显示着天的意志、地的见原、神的威力。玉饰碰撞发出的韵律与节律，更是中国“礼”学的表化。儒学、道学、表来的释教乃至西晋的形而上学衣服，都融入装束的气派之中，合伙创设了特殊的中中文明。

　　笔者所著的《极简中国装束史》，是以一本书的体量响应中国汹涌澎湃的装束史的一个试验。

　　正在漫长的装束史中，最初那些挂正在颈项间的串饰，不必然是为了审美，而或许有着更原始、更留心的寄义——护佑性命、祈福避邪。无论古今，人类保存下去的志愿都非常热烈，前人尤甚。由于正在科学尚不昌隆的期间，先祖们企望有一种超天然的气力扞卫己方。这时期，一块赤铁矿粉染过的骨头、一块谨慎雕琢的石块，都寄予着他们对生的希冀。那些正在骨管上形容和正在砾石上钻孔的踪迹，为咱们留下了陈腐的文雅回忆。

　　虽说“今人不见古时月”，然则“今月已经照前人”。咱们的先祖装束加工工艺的科技含量虽不现在人，但他们正在出产力极低的情形下所造成的骨、石等佩饰的精良水准衣服，常令人叹为观止。

　　正在汉唐之前，中国人的装束创造已到达相当高的水准。周代已有完全的装束轨造，秦人更是将粗壮的俗例凝结成戎装加身。咱们老是念起汉唐，是由于丝绸之途肇始于汉，而正在唐代已如明珠般光线。

　　不得不供认，中华大地上蚕虫吞食桑叶后吐出的丝，确实织就了数不清的精妙绝伦的“神话”。黄帝元妃嫘祖即是绚丽用功的蚕之神。当蚕丝造裁缝料时，那“应似天台山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空灵缥缈，让人赏心悦目；当衣料染上自然颜料后，那“红入桃花嫩，青归柳叶新”的旖旎明丽，令人赏心好看；当衣裳绣上斑纹时，那“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的精笨拙思，将俊美激情逐一贯人倾吐。不管是“裙拖六幅湘江水”，如故“鸳鸯绣带扔那儿”，都营造出了拥有中华艺术特征的美。中国装束，从“丝”动手，就塑造了特殊的审美气派。

　　正在中国文籍中，有《周礼》《仪礼》《礼记》,号称“三礼”。这三本书固然成书于战国至汉代，但根本上记述了从周代起便确立的礼节轨造。前两部更注重于宫廷，如《周礼》中“享先王则衮冕”，证实祭奠大礼时，帝王百官都必需穿冕服，即中国古代最上品级的号衣。

　　当时宫中有官任“司服”者半岛体育，特意担当服造实践。同时有“内司服”操纵帝王及王后的穿戴。《周礼·春官·司服》中纪录：“掌王之吉凶衣服，辨其名物，与其用事。”说的即是依照轨造章程，分典礼实质而确定装束。孔子曾说：“乘殷之辂，服周之冕。”由此可能为周代冕服即是中国装束轨造的范本。

　　以最范例的冕服而言，即可看出这种“顶层”号衣的大致组成情势。单纯地说，冕服应席卷冕冠，上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

　　冕冠上面的板为綖板。綖作前圆后方形，戴时后面略高一寸，呈向前倾斜之势，不似咱们现代戏剧中前高后低状。旒为綖板垂下的成串彩珠，寻常为前后各十二旒，但依据礼节轻重和品级不同，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗。冕冠戴正在头上，以笄(簪子)沿两孔穿发髻固定，双方各垂一珠，叫作“黈纩”，也称“充耳”，垂正在耳边，意正在提示君王勿轻信诽语。

　　冕服多为玄衣而纁裳，连同綖板，都是上为玄色，下为暗血色(或称绛)衣服。上以符号未明之天，下以符号黄昏之地，然后施之以纹样。帝王郑重场地着衮服，即绣卷龙于上，然后广取几种天然景物，并寓以各式寄义。《虞书·益稷》中记：“予欲观前人之象……”绣绘“十二章”，“十二章”即十二幅图案，实质有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。此中绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其自在；绣龙形，取其应变；绣华虫(雉鸟)，取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其明净；绣火，取其清明；绣粉米(白米)，取其滋补；绣黼(斧形)，取其果断；绣黻(双兽相背形)，取其明辨。以上纹饰为十二章，除帝王郑重场地采用表，其他多为九旒七章或七旒五章，诸侯则依九章、七章、五章而按序递减。

　　公元前221年，秦灭六国，作战起中国史书上第一个联合的多民族封修王朝。公元前202年，刘国作战汉王朝，建都长安，史称西汉。后刘秀重修汉政权，建都洛阳，史称东汉。东汉亡于公元220年，自秦联合至此共有400余年。

　　这时代，秦始皇“书同文，车同轨”“兼收六国车旗服御”，汉代遂“承秦后，多因旧”，于是秦汉装束有很多相似之处。汉武帝派张骞出使西域，开导丝绸之途后，各民族之间互换灵活，致社会风气有所转移。人们对装束的央求也越来越高，穿戴妆饰日趋繁复。

　　秦汉功夫，男人以袍为贵。袍服属汉族装束古造，《中华古今注》称：“袍者，自有虞氏即有之。”现实上即是上下连属形造，以贯口衣、深衣一脉相承下来。袍服样式以大袖为多，袖口部门裁减紧幼，称之为袪，全袖称之为袂，广阔衣袖常被浮夸为“张袂成阴”。裤为袍服之内下身的衣装，相仿后代套裤。《说文解字》有“绔，胫衣也”，意扎裹腿带。冠动作官员朝服中的首服，正在汉代又有苛厉章程。东汉永平二年(公元59年)，汉明帝刘庄诏有司博采《周官》《礼记》《尚书》等文籍，从新拟定了祭奠装束和朝服轨造。以“平天冠”为例半岛体育，“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸衣服，后垂三寸，系白玉珠为十二旒”“三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠”。

　　秦汉妇女号衣，仍承古仪，以深衣为尚，没有像男人那样被袍服所代替。《后汉书》记：“贵妇入庙帮蚕之服皆深衣造。”深衣不但照样穿用，并且还正在原有底子上又有所填补，下摆部门大，腰身裹得很紧，衣襟角缝一根绸带系正在腰或臀部。马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，衣长1.6米，袖通长1.95米，重量惟有49克。这件为女主人随葬的衣服，倘使将领与袖上绢做的角落重量去掉，可能遐念丝会是如何的柔柔薄滑。

　　《极简中国装束史》看似体量不大，现实上常识底座很大，并非仅是一个朝代一个朝代地罗列有代表性的装束。举个例子，魏晋南北朝时为什么会闪现“褒衣博带”？即广阔的袍衫，长而繁杂的腰饰。

　　装束的名堂只是表象，广阔的袍衫为什么会正在这个时期闪现，却不是正在汉代闪现？这就要从政事时势、文明习尚、社会认识以及地舆处境说起。最先，这有功夫战乱频发，百姓颠沛落难，一定会惹起各民族的迁移与混居。虽说文明互换有少许是主动的、踊跃的，但也有少许是被动的、不得已的。这个经过，惹起了装束气派及着装模范的流变。其次，社会动荡，政权更替一再，文人会感觉空怀报国之志，不知向那儿施展才气，因而抗拒礼节、不拘边幅、放荡任气，这正在《世说新语》中有周密描写。其余，从古籍纪录中不难看出，当年除了“飘若游云，矫若惊龙”“濯濯如春月柳”等描画表，还闪现了很多德性、审美观点等方面的词汇，如发火、节气、风骨、气宇、天然、温润、情致、神、真、韵、秀等。这些属于文明领域的表达，无疑对装束气派发生了影响。

　　那么，“褒衣博带”的美感从那儿来？这取决于衣饰面料。早正在汉代时，中国印染织绣就一经到达相当高的水准，一则是由于张骞凿空了一条丝绸之途，再者汉代的印染织绣也已相当成熟，如群多熟知的“五星出东方利中国”护膊，即出土于新疆和田一处古墓中。曹植正在《洛神赋》中写道：“奇服绝代，骨像应图。披罗衣之璀璨兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”除了文字的描画除表，只需翻开顾恺之的《洛神赋图》，就会体认到“褒衣博带”之美、之雅、之奥秘。

　　隋唐功夫，中国南北联合，国畿宽广，政事安靖，经济昌隆，中应酬流一再，显示出唐代政权的不变与强健。唐都长安，不但君临寰宇，并且是亚洲经济文明中央。装束，动作心灵与物质的双重产品，与唐代文学、艺术、医学、科技等一同，组成了绚烂的文雅。

　　这有功夫，士庶、官宦男人一般穿戴圆领袍衫，而服式、服色都露出轶群姿多彩的地势。贞观四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宫廷两次下诏宣告服色及佩饰章程，第二次较上次更为周密：“文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿，银带九銙；七品服浅绿，银带九銙；八品服深青，鍮石带九銙；九品服浅青衣服，鍮石带九銙；庶人服黄，铜铁带七銙。”

　　隋唐五代女子装束，稀奇纷纭，令人雾里看花。其繁复精湛，不但超越前代，后代也难以企及。三百余年中，女子闭键着襦裙装、男装、胡服等。襦裙装的穿戴形式是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下着长裙，将裙腰进步至腋下，以绸带系扎以充实显示丰腴。除了裙除表，女子也常着衫。衫比襦长，多指丝帛单衣，质地轻软。从温庭筠“舞衣无力风敛，藕丝秋色染”、张祜“鸳鸯钿带扔那儿，孔雀罗衫付阿谁”以及欧阳炯“红袖女郎相引去”等诗句来看，唐代女子热爱红、浅红或淡赭、浅绿等色，并加金银彩绣为饰。

　　宋朝功夫，工贸易兴盛，农业与手工业成长迅猛，汴梁闪现荣华情景。正在对表营业方面，宋较之唐更为兴隆。“海上丝绸之途”开导，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鲜、印度等国的商途被翻开。宋人以金、银、铜、铅、锡、杂色丝绸和瓷器等，换取表商的香料、药物、犀角、象牙、珊瑚、珠宝、玳瑁、蕃布等商品，对中国装束及日用习尚发生了主要影响。

　　两宋功夫的男人常服以襕衫为风气。所谓襕衫，即无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳旧造。襕衫正在唐代已被采用，至宋代最为盛兴，被燕居仕者、告老回乡者或初级吏人通常穿戴。寻常情形下半岛体育，常用细布，色彩用白，腰间束带。幅巾正在宋时从新流通，寻常文人、儒生以裹巾为雅。因可任性裹成各类式样，于是变成了以人物、景物等定名的各类幅巾，如筒高檐短的“东坡巾”，再有“程子巾”“逍遥巾”“高士巾”“山谷巾”等。

　　因宋代城镇经济昌隆，工商各行均有特定装束，称百工百衣。孟元老《东京梦华录》里纪录：“又有赤子子，着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子，卖辣菜……香铺裹香人，即顶帽披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，市井行人便认得是何色目。”除《东京梦华录》表，张择正经在《清明上河图》中绘数百名各行各业人士，服式各异，百态纷呈。

　　宋代妇女装束，寻常有襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，此中以褙子最具特征。这一衣饰，以直领对襟为主，前襟不施袢纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度纷歧。正在控造腋下开以长衩，彷佛受辽服影响，也有不开侧衩的。宋时，上至皇后贵妃，下至随从、优伶笑人及燕居男人都热爱穿用，这种衣服随身合体又高贵大方。

　　熟手至文末时，有需要说一说《极简中国装束史》的由来。它固然体量不大，却是笔者从事中国装束史教学筹议数十年的结果。

　　还记得教养部正在高校设立装束策画专业后，笔者成为第一批“中国装束史”的老师。接到教学职业后，我便动手写“中国装束史”教材，越写越有兴致，越写越认为装束太有内在了，由于一部中国装束史恰是中华民族的成长史。我怀着对祖国文明的挚爱，一字一字写、一段一段改，而且配上图正在教室上教学。讲的经过中，呈现常识太匮乏，又去找古籍对装束史予以佐证。就如此，一部《中国装束史》于1989年交由天津百姓出书社出书。彼时至今，不时修订的4个版本已印刷43次。

　　《中国装束史》之因而持久受到读者嗜好，闭键由于与时俱进、常写常新。看起来，史书是固定正在必然的轨道上成长，原来，人们的知道水准、领略水准正在不时更新。跟着考古办事不时深刻，史书原料也正在不时更新。《极简中国装束史》著成，浓缩的不但是字数，主要的是对重心的左右。对常识先叠加后筛选，有了精准的定位，才气确保《极简中国装束史》“简”又“不简”。

　　寻常来说，“史”类册本，即是按史书演进秩序来写。如中国装束史，从中国装束的“旭日”动手，进而书写原始社会、奴隶社会、战国秦汉、魏晋南北朝……然则，书写《极简中国装束史》，充实利用了笔者正在20世纪90年代提出的人类衣饰文明学表面框架。此中，不但有衣饰史实质，还涉及衣饰社会学、衣饰心理学、衣饰心境学、衣饰风俗学和衣饰艺术学。

　　近十余年来，中华优越古板文明的主要性获得了充实珍视。正在如此的布景下，百姓美术出书社提出“极简中国装束史”的创意，笔者正在终年教学与筹议底子上来实行这一命题，可谓当令之需。

　　惜字如金，“简”又“不简”，是笔者正在书写这本幼书时，向来铭刻的主旨。职守编纂不厌其烦，一幅幅地审图、加图、换图，还要正在每页讲明难解字词，配上完全注明，办事量亦不成幼觑。

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